Democrația poate fi contestată pe multe fronturi globale în acest moment, dar există un colț al industriei modei în care esența ideii este înfloritoare.

Glenn Martens l-a deschis pe Diesel înaintea ultimului său spectacol: 72 de ore de streaming live până la fiecare detaliu despre pregătirea unei prezentari de modă, transparență deplină într-o industrie care preferă un văl în fața activităților sale. Pentru spectacolul în sine, Dieselette din întreaga lume au fost invitate să se alăture online; o mie de oameni s-au înscris într-un minut. Ei au creat primul rând digital care a fost fundalul prezentării de miercuri. Nu sunt sigur că erau toți din acest tărâm. A existat cel puțin un extraterestru în toată regula. Dar poate că asta este o dovadă a noii puteri a lui Diesel. Sub viziunea unică și neînduplecată a lui Martens, Diesel a început în sfârșit să facă clic cu universul. Entitatea-mamă OTB Group a confirmat acest lucru în publicarea rezultatelor din 2023 vinerea trecută.

Dar nu mă gândeam la bani în timp ce mă uitam la spectacol. În schimb, Diamond Dogs a lui David Bowie mi-a invadat creierul. Mai precis, Future Legend, marea deschidere a albumului: ochi mutanți care privesc în jos asupra orașului Foamei, zece mii de oameni care se împart în triburi mici, smulg și împachetează nurca și vulpea argintie strălucitoare, ecusonul familiei de safir și smarald crăpat… și așa este. Martens a perfecționat un anumit tip de viziune post-apocaliptică la Diesel, războinici de drum și amazone neînfricate compunând o lume nouă din fragmente literale ale vechiului, dar de data aceasta, el a strălucit totul cu un strat de finețe, de eleganță. Și a fost superb.

Mai erau supraviețuitori în parka uriașe din shearling, pantaloni tăiați și cizme brutale. Unele paltoane căptușite au izbucnit cu smocuri de umplutură electrică. Alții păreau că ar fi fost arși pentru a dezvălui vata din interior. Și a fost o nouă poveste cu bărbați și femei îmbrăcați ca niște câini puli în paltoane șubre, ridicând din umeri, cagoule, chiar și un costum de fustă croit. După cum spuneam, Diesel ajunge acum peste tot, chiar și în Svalbard.

Dar rezultatul din colecție a fost mai degrabă un nou nivel de construcție decât distrugere, de finețe croite din zdrențuri. Martens a dezvoltat o modalitate de a stratifica țesăturile apoi de a le dizolva, astfel încât ceea ce rămâne să fie o fuziune evazivă a ceea ce a fost și a ceea ce va fi. Felul în care o haină leopard s-a evaporat literalmente în flori, sau o rochie elegantă cu umeri, cu o fustă moletă, cu volan, s-a transformat într-o amintire zdrențuită în fața ochilor noștri a fost un omagiu adus oricărui laborator extraordinar al lui Frankenstein pe care Martens îl lucrează la Diesel. HQ. Spectacolul s-a deschis cu look-uri care duplicau cu talent petele de transpirație de la axile și de pe piept, care făceau țesătura transparentă. Dar, după o alchimie ciudată, efectul a fost delicat, aproape ca de dantelă, mai degrabă decât EWWW!!!!

Oricât de extraordinare ar fi, realizările tehnice care au luciat denimul astfel încât a căpătat aspectul de piele neagră sau l-au înzestrat cu o grămadă adâncă, catifelată, care a explodat într-un gunoi Wookie, fac parte acum din repertoriul Diesel. Șicitatea acestei colecții anume era cea care se simțea nouă. La fel ca Diamond Dogs înșiși, era emblematic al unei sofisticari seducătoare transgresive. Și, dacă există vreo dreptate în lumea modei, Glenn Martens este o legendă viitoare în devenire.

Diesel Toamna/Iarna 2024

Kim Jones a simțit deja căldura acelui moment în care poți muta cadranul pentru întreaga industrie cu fuziunea dintre stradă și salon care l-a lansat inițial ca designer de îmbrăcăminte pentru bărbați. Mandatul său la îmbrăcămintea pentru femei Fendi a fost marcat de reținere sobră, slabă, elegantă, netulburată, cu accent pe siluetă și fabricație. Poate prea tentativ, era aproape ca și cum era peste-subliniind maturitatea sa de designer. Și totuși, au existat întotdeauna vârtejuri și vârtejuri care au circulat sub colecțiile sale pentru Fendi și ar fi putut fi apariția celor care au dat lovitura show-ului de miercuri, ceea ce a făcut-o cel mai bun de până acum pentru brand.

Jones este un arhivist înnăscut, un specialist criminalistic în trecutul modei și, cercetând dosarele, a descoperit schițe ale lui Karl Lagerfeld care i-au amintit de anii 1980 la Londra, o epocă de care Jones este conectat ombilical ca colecționar de haine. etichete care se pierd acum în negura timpului. Undeva între noii romantici, înclinația utilitaristică a designerilor precum Willie Brown și Modern Classics și extravaganța lui Leigh Bowery, el a izolat un punct comun cu apetitul de lungă durată al lui Fendi de a amesteca tradiția și perversitatea. Nu trebuie să știți mult mai mult decât atât: acadele Chuba Chups atârnă de pungile mari de pe podium provin din amintirea Silviei Venturini Fendi despre filmul din 1973 al maestrului de groază italian Mario Bava, „Lisa and the Devil”, cu Telly Savalas ca rol. un psiho-ucigaș care suge acadele („Cum poți să transformi ceva atât de obișnuit în ceva atât de macabru?”, se întrebă ea), în timp ce punctele brodate care decorau fustele de șifon filmoase au fost inspirate de modelele lui Bowery. (Compleștiștii ar putea dori o scufundare profundă în @trojan_garybarnes.) Prima rochie – strictă, neagră, modelată – i-a amintit lui Jones de ceva ce prietena sa, prințesa Julia, ar fi putut să-l fi purtat ca magazin în magazinul PX din Covent Garden în anii ’80.

Dar toate acestea ar fi doar lână de taur dacă colecția în sine nu ar fi avut un punct de vedere convingător și foarte clar. Liniile puternice s-au înmuiat seducător în forme rotunjite. Bijuteriile lui Delfina Deletrez Fendi au amestecat metal și lemn într-un amestec la fel de puternic de tare și organic. Stilul ei personal continuă să influențeze abordarea lui Jones față de marcă și aici a atins o masă critică în iterații trompe l’oeil ale puloverelor ei drapate lejer, care reflectă influența japoneză care era puternică în acei ani de la începutul anilor 1980 la Londra.

Fendi va împlini 100 de ani anul viitor, așa că a fost potrivit ca aspectul cel mai puternic din colecție să fie unul care să se simtă ca brandul care aduce împreună trecutul și viitorul: un schimb de piele de lungime medie, acoperit de o haină cusătă cu obiecte artizanale. selleria tehnică care este o semnătură Fendi de când Adele și Edoardo au înființat casa în 1925, toate, geantă, cizme și Chuba Chup incluse, într-un ton de dud discret, dar luxos. Când Kim Jones preia un brand, el învață întotdeauna să vorbească fluent limba acestuia.

Fendi toamna/iarna 2024





Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *